Cómo hacer el molde de una falda: base, tipos y escalado

El molde base de una falda se traza con cuatro medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle (la distancia entre esas dos líneas) y el largo deseado. Se arma en dos piezas, delantero y trasero, que absorben con pinzas la diferencia entre cintura y cadera; de ahí se derivan la falda recta, la tubo, la evasé o campana (sin pinzas, armada sobre un círculo) y la tableada o plisada, que suma paños. Antes de escalarlo a toda la curva de talles, el molde se prueba y se corrige en el talle base.

Guía para producción de Modeltex. Actualizada el 2026-09-08.

Las medidas que necesitás antes de trazar el molde

Para trazar el molde hacen falta cuatro medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle (de la cintura a la línea de cadera, en general entre 18 y 22 cm, orientativo) y el largo deseado de la falda terminada. Con esas cuatro medidas se arma el rectángulo base; pinzas, vuelo y tablas se agregan después sobre esa estructura.

En producción se toman del talle base de tu tabla de medidas, no de una sola persona. Como referencia orientativa, en dama S a L la cintura ronda entre 66 y 78 cm y la cadera entre 90 y 102 cm, pero cada tabla varía según la marca, así que es un punto de partida y no una medida fija.

Para trazarlo alcanza con papel de moldería, regla, escuadra, cinta métrica y curvígrafo; si después vas a digitalizarlo en DXF o abrirlo en un CAD como Optitex o Audaces, conviene acotar cada punto y cada pinza en centímetros desde el principio.

Las piezas del molde base: delantero, trasero y pinzas

El molde se arma en dos piezas, delantero y trasero, cada una un cuarto de la circunferencia de cintura y de cadera más margen de costura, entre la línea de cintura y la de cadera y prolongada hasta el largo deseado. El ancho en la cadera sale directo del cuarto de contorno; el de la cintura se cierra con pinzas porque la cintura mide menos.

Esa diferencia (entre 5 y 7 cm por pieza en un talle medio, orientativo) se reparte en una o dos pinzas adelante y dos atrás, de 2 a 3 cm cada una y entre 9 y 12 cm de largo; la trasera suele ser más profunda porque la espalda tiene mayor diferencia de circunferencia. Dos pinzas por pieza es el estándar que balancea calce y velocidad de costura en serie.

Falda recta y falda tubo: ajustada, con pinzas, y con por dónde caminar

La falda recta parte del molde base con las pinzas de cintura y poca holgura extra en la cadera, y cae derecha hasta el ruedo. Si la tela no tiene elastano, una recta ajustada bajo la rodilla no deja el paso para caminar, por eso lleva tajo trasero o lateral, una tabla de aire en el centro trasero, o una abertura con botón.

La falda tubo tiene menos entalle en la cadera y costados más rectos, y se corta en general en tejido plano con 2 a 3% de elastano, que a veces permite prescindir del tajo si el largo no es muy ajustado. La diferencia con la recta está en cuánto entalle lleva la pinza y cuánta tela se deja para el paso.

Falda evasé o campana: el molde circular, sin pinzas

La falda evasé o campana no lleva pinzas: el vuelo de la tela absorbe la diferencia entre cintura y cadera, porque el molde se arma sobre un círculo, con el contorno de cintura como radio interior y el largo deseado como radio exterior. Un cuarto de círculo da vuelo moderado y buen rendimiento de tela; medio círculo necesita unir dos paños y da más vuelo; el círculo completo es el de mayor vuelo y mayor consumo.

Como no hay pinzas, se corta con una costura lateral o una en cada centro, y parte del contorno queda al bies, por lo que esa zona cae y se estira con el tiempo. Conviene dejar la prenda colgada al menos 24 horas antes de parejar el ruedo, y prever ese ajuste en la producción, no solo en la muestra.

Falda tableada o plisada: paños adicionales

La tableada suma pliegues anchos y definidos, en general entre 4 y 8 por pieza, cada uno formado por un paño de tela dos a tres veces más ancho que el espacio que ocupa cerrado, sostenidos por una pretina o un yugo con costura fija arriba de cada tabla.

La plisada lleva muchas líneas finas y parejas, con el plisado fijado con calor en planchas industriales: funciona bien en poliéster y mal en algodón puro, que no retiene el pliegue. Ambas consumen bastante más tela que una recta: una tableada de ocho tablas puede necesitar entre 1,5 y 2 veces la tela de la misma falda sin tablas.

Cómo se prueba y se corrige el molde antes de escalar

Antes de escalar hay que aprobar el molde en el talle base: se corta una muestra en una tela de comportamiento parecido a la definitiva y se cose con costuras y cintura reales. Sobre un maniquí o una persona del talle se revisa que la cintura no quede floja ni ajustada, que la cadera no tire, que las pinzas apunten al punto más saliente sin arrugar, y que el largo sea el acordado.

Si algo no calza, se corrige en papel (se abre o cierra la pinza, se mueve la línea de cadera, se ajusta el ruedo) y se prueba de nuevo; recién con el talle base aprobado se progresa a los demás talles según tu tabla de medidas. Escalar un defecto de calce lo multiplica en toda la curva.

El atajo: partir de un molde de falda ya aprobado y escalado

Desarrollar un molde de falda desde cero, con sus pruebas y correcciones, lleva semanas hasta tener la curva lista para cortar. Modeltex tiene en su catálogo moldes de falda y pollera ya hechos (rectas, tubo, evasé, tableadas y otros), cada uno con la curva completa de dama (XS a 4XL) progresada y aprobada con muestra confeccionada.

Vienen en PDF A4, PDF plotter, cartón, DXF/AAMA, PDS y los demás formatos CAD que usa la industria, y se suman directo a tu producción sin pasar por el desarrollo del molde base. Si tenés un diseño propio que no está en el catálogo, la moldería a pedido de Modeltex lo desarrolla con tu tabla de medidas y lo entrega escalado y aprobado.

Preguntas frecuentes

¿Cómo hacer el molde de una falda?

Se traza con cuatro medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle y largo deseado. Con eso se arma un molde de dos piezas, delantero y trasero, que absorben con pinzas la diferencia entre cintura y cadera; de ahí salen variantes como la recta, la tubo, la evasé sin pinzas o la tableada. El molde se prueba en el talle central y recién después se escala a toda la curva.

¿Qué diferencia hay entre una falda recta y una falda tubo?

Las dos parten del mismo molde base con pinzas, pero la recta sigue toda la curva de cadera y, sin elastano, necesita un tajo o una tabla para caminar. La tubo tiene menos entalle y costados más rectos, y en general lleva algo de elastano, lo que a veces permite prescindir del tajo.

¿Cómo se hace el molde de una falda campana o evasé sin pinzas?

Se arma sobre un círculo: el contorno de cintura es el radio interior y el largo deseado el radio exterior, sin pinzas porque el vuelo absorbe la diferencia entre cintura y cadera. Según se use un cuarto, medio o círculo completo cambia el vuelo y el consumo de tela, y parte del contorno queda al bies.

¿Cuánta tela extra necesita una falda tableada o plisada frente a una recta?

Depende de la cantidad de tablas, pero una falda con ocho tablas puede necesitar entre 1,5 y 2 veces la tela de la misma falda sin tablas (orientativo). La plisada, con un paño continuo varias veces más ancho que la cintura, suele consumir todavía más.

¿Por qué la falda necesita pinzas en la cintura?

Porque la cintura mide menos que la cadera y esa diferencia hay que cerrarla en algún lado: con pinzas o, si no hay pinzas, con vuelo, como en la evasé. En un talle medio ronda entre 5 y 7 cm por pieza, repartidos en pinzas adelante y atrás.

¿Cómo se prueba un molde de falda antes de pasarlo a producción?

Se corta una muestra en una tela parecida a la definitiva, se cose con costuras y cintura reales y se prueba sobre un maniquí o una persona del talle base, revisando cintura, pinzas, cadera y largo. Recién con esa muestra aprobada se progresa el molde a toda la curva de talles.

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