Cómo hacer el molde base de una falda

Qué vas a aprender

Aprender a trazar el molde base de una falda a partir de las medidas de cintura y cadera, y entender cómo de esa misma base se derivan la falda recta, la tubo, la evasé y la tableada.

Antes de empezar

Necesitás las medidas de tu talle base (cintura, cadera y largo de talle) y papel de moldería, regla, escuadra, cinta métrica y curvígrafo. Si después vas a digitalizar el molde en DXF o abrirlo en un CAD como Optitex o Audaces, conviene anotar cada punto y cada pinza en centímetros desde el arranque.

Concepto

El molde base de una falda es la pieza de la que salen casi todas las variantes: se arma con solo cuatro medidas (cintura, cadera, largo de talle y largo deseado) en dos piezas, delantero y trasero, que absorben con pinzas la diferencia entre cintura y cadera. A partir de esa misma estructura, cambiando cómo se resuelve esa diferencia, salen la recta, la tubo, la evasé sin pinzas y la tableada con paños extra. Como cualquier molde base, no se escala directo a toda la curva de talles: primero se prueba y se corrige en el talle base, y recién con eso aprobado se progresa a los demás talles.

Desarrollo

Las 4 medidas y las dos piezas del molde

El molde se arma con cuatro medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle (la distancia entre esas dos líneas, en general entre 18 y 22 cm de forma orientativa) y el largo final de la falda. En producción esas medidas salen de tu tabla de talles, no de una persona puntual: como referencia, en dama S a L la cintura ronda entre 66 y 78 cm y la cadera entre 90 y 102 cm, aunque varía según la marca.

Con esas cuatro medidas armás dos piezas, delantero y trasero: cada una es un cuarto del contorno de cintura y de cadera más margen de costura, entre la línea de cintura y la de cadera, prolongada hasta el largo deseado. El ancho en la cadera sale directo del cuarto de contorno; el de la cintura hay que cerrarlo, porque la cintura mide menos que la cadera.

Esa diferencia entre cintura y cadera (entre 5 y 7 cm por pieza en un talle medio, orientativo) se reparte en pinzas: una o dos adelante y dos atrás, de 2 a 3 cm cada una y entre 9 y 12 cm de largo, con la trasera más profunda porque la espalda tiene mayor diferencia de circunferencia.

Falda recta y falda tubo: dos variantes con pinzas

La recta parte del molde base tal cual, con las pinzas de cintura y poca holgura extra en la cadera, y cae derecha hasta el ruedo. El problema es que, sin elastano, una recta ajustada bajo la rodilla no deja paso para caminar, por eso se le suma un tajo trasero o lateral, una tabla de aire en el centro trasero, o una abertura con botón.

La tubo achica el entalle en la cadera y deja los costados más rectos, y en general se corta en tejido plano con 2 a 3% de elastano, lo que a veces permite prescindir del tajo. La diferencia entre las dos está en cuánto entalle absorbe la pinza y cuánta tela se deja libre para el paso.

Evasé y tableada: cuando el vuelo o los paños reemplazan a la pinza

La evasé o campana no lleva pinzas: en vez de cerrar con costura la diferencia entre cintura y cadera, la deja abierta como vuelo, armando el molde sobre un círculo con el contorno de cintura como radio interior y el largo deseado como radio exterior. Un cuarto de círculo da vuelo moderado y mejor rendimiento de tela; medio círculo, armado con dos paños, da más vuelo; el círculo completo es el de mayor vuelo y mayor consumo. Como parte del contorno queda al bies, esa zona cae con el tiempo, así que conviene dejar la prenda colgada al menos 24 horas antes de parejar el ruedo.

La tableada, en cambio, no achica nada: suma tela. Cada pieza lleva entre 4 y 8 pliegues anchos, cada uno hecho con un paño de 2 a 3 veces más ancho que el espacio que ocupa cerrado, sostenidos por una pretina o un yugo cosido arriba de cada tabla. La plisada usa el mismo principio pero con líneas mucho más finas, fijadas con calor en planchas industriales: funciona bien en poliéster y mal en algodón puro. Las dos consumen bastante más tela que una recta; una tableada de ocho tablas puede necesitar entre 1,5 y 2 veces la tela de la misma falda sin tablas.

Probar y corregir antes de escalar

Antes de escalar el molde a toda la curva de talles hay que aprobarlo en el talle base: se corta una muestra en una tela de comportamiento parecido a la definitiva, se cose con costuras y cintura reales, y se prueba sobre un maniquí o una persona de ese talle. Se revisa que la cintura no quede floja ni ajustada, que la cadera no tire, que las pinzas apunten al punto más saliente sin arrugar la tela, y que el largo sea el acordado.

Paso a paso

  1. Reuní las cuatro medidas del talle base: contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle (18 a 22 cm, orientativo) y largo deseado de la falda.
  2. Preparate con papel de moldería, regla, escuadra, cinta métrica y curvígrafo; si vas a digitalizar el molde, anotá cada punto en centímetros desde el arranque.
  3. Trazá el rectángulo base del delantero y del trasero: cada pieza es un cuarto del contorno de cintura y de cadera más margen de costura, entre la línea de cintura y la de cadera, prolongado hasta el largo deseado.
  4. Calculá la diferencia entre cintura y cadera de cada pieza (5 a 7 cm en un talle medio, orientativo) y repartila en pinzas: una o dos adelante y dos atrás, de 2 a 3 cm cada una y entre 9 y 12 cm de largo, con la trasera más profunda.
  5. Si vas a hacer una falda recta, sumale tajo trasero o lateral, una tabla de aire o una abertura con botón si la tela no tiene elastano, para dejar paso para caminar.
  6. Si vas a hacer una falda tubo, reducí el entalle en la cadera, dejá los costados más rectos y cortala en tejido con 2 a 3% de elastano.
  7. Si vas a hacer una falda evasé, dejá las pinzas de lado y armá el molde sobre un círculo (radio interior el contorno de cintura, radio exterior el largo deseado), eligiendo cuarto, medio o círculo completo según el vuelo que quieras.
  8. Si vas a hacer una falda tableada o plisada, sumá los paños adicionales: entre 4 y 8 tablas por pieza, cada paño de 2 a 3 veces el ancho cerrado, sostenidas por pretina o yugo.
  9. Cortá una muestra en una tela de comportamiento parecido a la definitiva y probala sobre un maniquí o una persona del talle base, revisando cintura, cadera, pinzas y largo.
  10. Corregí en papel lo que no calce (abrir o cerrar pinza, mover línea de cadera, ajustar ruedo) y volvé a probar hasta aprobar el talle base.
  11. Recién con el talle base aprobado, progresá el molde a los demás talles de tu tabla de medidas.

Ejemplo práctico

En dama S a L, la cintura ronda entre 66 y 78 cm y la cadera entre 90 y 102 cm (orientativo, varía según la tabla de cada marca). Con esas medidas, la diferencia que hay que cerrar con pinzas en un talle medio es de entre 5 y 7 cm por pieza: por ejemplo, una o dos pinzas adelante de 2 a 3 cm cada una, y dos atrás un poco más profundas.

Errores frecuentes

Escalar el molde a toda la curva de talles sin haber aprobado antes el talle base.: Cortar y coser primero una muestra en el talle base, corregir en papel lo que no calce y recién ahí progresar a los demás talles: un defecto de calce escalado se multiplica en toda la curva.

Diseñar una falda recta bien ajustada sin prever tajo ni elastano.: Si la tela no tiene elastano, sumar tajo trasero o lateral, una tabla de aire o una abertura con botón para dejar paso para caminar.

Parejar el ruedo de una evasé apenas cortada la muestra.: Dejarla colgada al menos 24 horas antes de parejar el ruedo, porque parte del contorno queda al bies y cae con el tiempo.

Consejo Modeltex

Desarrollar un molde de falda desde cero, con pruebas y correcciones, lleva semanas. Si necesitás avanzar rápido a producción, el catálogo de Modeltex ya tiene moldes de falda (rectas, tubo, evasé, tableadas y otros) con la curva completa de dama de XS a 4XL, progresada y aprobada con muestra confeccionada, en PDF A4, PDF plotter, cartón, DXF/AAMA, PDS y los demás formatos CAD que usa la industria.

Ejercicio

Tomá las medidas de cintura y cadera de tu talle base y calculá cuánto tenés que cerrar con pinzas en cada pieza (la diferencia entre el cuarto de cadera y el cuarto de cintura). Después elegí una de las cuatro variantes -recta, tubo, evasé o tableada- y anotá en una lista qué cambia respecto del molde base: si suma tajo, elastano, un círculo sin pinzas o paños adicionales.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se traza el molde base de una falda?

Con cuatro medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle y largo deseado. Con eso se arman dos piezas, delantero y trasero, que absorben con pinzas la diferencia entre cintura y cadera; de ahí salen la recta, la tubo, la evasé sin pinzas o la tableada. El molde se prueba en el talle base y recién después se escala a toda la curva.

¿En qué se diferencian la falda recta y la falda tubo?

Las dos parten del mismo molde base con pinzas, pero la recta sigue toda la curva de cadera y, sin elastano, necesita tajo o tabla para poder caminar. La tubo tiene menos entalle y costados más rectos, y suele llevar algo de elastano, lo que a veces permite prescindir del tajo.

¿Por qué la evasé o campana no lleva pinzas?

Porque el molde se arma sobre un círculo, con el contorno de cintura como radio interior y el largo deseado como radio exterior: el vuelo de la tela absorbe la diferencia entre cintura y cadera en vez de cerrarla con costura. Según se use un cuarto, medio o círculo completo cambia el vuelo y el consumo de tela.

¿Cuánta tela extra lleva una falda tableada frente a una recta?

Depende de la cantidad de tablas, pero una falda de ocho tablas puede necesitar entre 1,5 y 2 veces la tela de la misma falda sin tablas (orientativo). La plisada, con un paño continuo mucho más ancho que la cintura, suele consumir todavía más.

¿Cómo se aprueba un molde de falda antes de pasarlo a producción?

Cortando una muestra en tela de comportamiento parecido a la definitiva, cosiéndola con costuras y cintura reales, y probándola sobre un maniquí o una persona del talle base: se revisa cintura, cadera, pinzas y largo. Recién con esa muestra aprobada se progresa el molde a toda la curva de talles.

Resumen

El molde base de una falda se traza con cuatro medidas (cintura, cadera, largo de talle y largo deseado) en dos piezas, delantero y trasero, que cierran con pinzas la diferencia entre cintura y cadera. De esa misma base salen la recta, la tubo (con menos entalle y algo de elastano), la evasé (sin pinzas, armada sobre un círculo) y la tableada o plisada (que suma paños). Antes de escalarlo a toda la curva de talles, el molde se prueba y se corrige en el talle base: recién aprobado ahí se progresa a los demás talles.

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