Cómo armar una ficha técnica para el taller
Qué vas a aprender
Aprender qué campos no pueden faltar en una ficha técnica de producción para que un taller confeccione la prenda sin errores ni consultas, y reconocer los errores más frecuentes que hacen rechazar una muestra o una partida completa.
Antes de empezar
Ya tenés que manejar moldería, escalado de talles y los procesos de corte y confección industrial. Acá no se trabaja el molde: se trabaja el documento que lo acompaña y que el taller usa para producir sin depender de tu interpretación.
Concepto
La ficha técnica (o tech pack) es el documento que traduce un diseño en instrucciones de fabricación: reúne medidas, materiales, acabados y procesos para que el taller confeccione exactamente la prenda que se diseñó. Funciona como el contrato técnico entre diseño y producción — no es un documento de patronaje, es un documento de comunicación y trazabilidad. Cumple tres funciones que el molde solo no cubre: elimina la ambigüedad (sin datos por escrito, cada corte se resuelve "a criterio" del taller), es la base del costeo (el consumo de tela, los avíos y el tiempo de armado salen de la ficha, no del molde) y es la prueba de qué se pidió y qué se aprobó si algo sale mal etiquetado o con una talla que no corresponde. Con una plantilla, un tech pack completo se arma en 2 a 4 horas — más tiempo en diseños con varios colorways o muchas variantes de talle.
Desarrollo
El encabezado: identificar el modelo sin ambigüedad
El encabezado es el bloque identificatorio: nunca puede faltar, sea cual sea la prenda.
El dato que más se usa en el día a día es el código de referencia interna, porque es el que aparece en la orden de corte y en toda la comunicación con el taller. Conviene que sea sistemático (temporada + rubro + número correlativo) para poder rastrear cualquier prenda hacia atrás.
- Código de modelo y nombre del modelo
- Temporada, y cliente o marca si trabajás para terceros
- Fecha de creación y de última revisión (ej.: Rev. 02)
- Talle base y estado: muestra, aprobado o en producción
- Diseñador o responsable de la ficha
Talle base y tabla de talles: la sección que más errores genera
Acá conviven dos tablas que suelen confundirse: la de medidas corporales (las medidas de la persona que va a usar la prenda) y la de medidas de prenda terminada o POM —points of measure—, que son las medidas reales de la pieza cortada y cosida, ya con la holgura de diseño incluida. La que va en la ficha técnica es siempre la de prenda terminada.
No alcanza con escribir "cintura": cada punto de medida tiene que decir a qué altura y con qué método se mide (por ejemplo, ancho de pecho a 2,5 cm debajo de sisa). La falta de esa precisión es, según las guías de la industria, la causa más común de variación entre la muestra y la producción en cadena.
Cada medida necesita además una tolerancia, expresada en +/- cm o mm. Como referencia: fichas de uniformería trabajan con hasta ±5 mm, y fichas de remeras con ±1,9 cm en ancho y ±2,5 cm en largo — varía según el punto de medida y el tejido. No definir tolerancias es una causa directa de rechazo de partidas en control de calidad.
- Regla de grado (grading rule): la diferencia en cm que se suma o resta entre un talle y el siguiente, por punto de medida — es la que el software de patronaje usa para escalar el molde base a toda la curva.
Materiales, consumo y rendimiento
Cada tela y avío necesita su propia ficha: código, descripción, proveedor, costo unitario, unidad de medida, cantidad y costo de producción. Esa lista completa es el BOM (Bill of Materials). Para la tela principal se suma además composición, ancho, gramaje, color con código (Pantone u otro sistema estandarizado) y rendimiento en metros lineales por prenda.
El consumo —en metros lineales o kilos de tela por prenda— es el dato que conecta la ficha con el costeo y con la orden de compra de materia prima: varía por talle y depende directamente del rendimiento de la tizada (80% de aprovechamiento se considera una buena cifra; superar el 90% ya es un desafío técnico serio). La ficha tiene que indicar el rendimiento objetivo con el que se calculó el consumo, porque el costo de la prenda se arma sobre esa base.
Este tema se profundiza en las guías de costeo de la prenda y de cálculo de consumo de tela con el rinde. Para esta clase alcanza con tener claro que ese dato nace acá, en la ficha técnica, y no se improvisa después.
Instrucciones para el taller, etiquetado y dibujo técnico
El resto de la ficha le habla directamente a corte, costura y terminación, para que no dependa de la interpretación de quien esté de turno ese día. Después viene el etiquetado, con su propia normativa, y el dibujo técnico plano, que describe la prenda sin estilizarla.
- Corte: orientación de piezas (al hilo, contrahilo o sesgo), tipo de tizada y despiece con la cantidad de piezas por talle y material.
- Costura: tipo de puntada según la norma ISO 4915 (por ejemplo, 301 para pespunte recto de armado, 504 para overlock de 3 hilos), puntadas por pulgada, margen de costura (el estándar más habitual en la industria es 1 cm) y secuencia de armado.
- Terminación: temperatura de planchado según la tela, tipo y ancho de dobladillo, y puntos de control de calidad antes del embalaje.
- Etiquetado: etiqueta de marca, de talle (tiene que coincidir exactamente con el sistema declarado en la tabla), de composición y cuidado (en Argentina rige la norma NM-ISO 3758:2013) y la de precio/código.
- Dibujo técnico: vista frontal y trasera como mínimo, acotado con las medidas clave (no todas las del POM, sino las que definen la silueta) y con detalles constructivos ampliados de bolsillos, cuello, puños y aberturas.
Ejemplo práctico
En la ficha de una remera, la tabla de talles indica que el talle M mide 51 cm de ancho de pecho con una tolerancia de ±1,9 cm, y 68 cm de largo total con ±2,5 cm. Así, control de calidad sabe exactamente qué diferencia acepta antes de rechazar la prenda.
Errores frecuentes
Completar la tabla de talles solo con el talle base y calcular el resto "a ojo" o por regla de tres.: Completar todos los puntos de medida (POM) en todos los talles de la curva, no solo en el base.
Escribir "cintura" o "pecho" sin indicar a qué altura ni con qué método se mide.: Definir cada punto de medida con una referencia fija, por ejemplo "2,5 cm debajo de sisa".
Mezclar sistemas de talle: la tabla usa letras (S/M/L) y la etiqueta cosida usa números, sin aclarar la equivalencia.: Declarar un único sistema de talles por ficha y aclarar la equivalencia si el producto se exporta.
Dejar la tabla de medidas sin columna de tolerancia.: Agregar una tolerancia (+/- cm) a cada punto de medida, según el tipo de tela.
Describir un avío solo por su nombre ("cierre negro 18 cm") sin código de proveedor ni costo unitario.: Completar código, proveedor y costo unitario en cada línea de la lista de materiales (BOM).
Corregir el dibujo técnico o el molde después de una muestra y no actualizar la lista de materiales.: Versionar la ficha (Rev. 01, Rev. 02...) y revisar todos los campos ante cualquier cambio, no solo el que lo motivó.
Consejo Modeltex
Si trabajás con un molde digital que ya trae la curva de talles resuelta, esas medidas de prenda terminada son un buen punto de partida para tu tabla de POM. Aun así, siempre hay que validarlas contra la muestra cosida antes de mandar la ficha al taller.
Ejercicio
Elegí un modelo que ya tengas moldeado y armá su encabezado completo (código, nombre, temporada, talle base, estado) más la tabla de talles de al menos tres talles de la curva, con un punto de medida clave (por ejemplo, ancho de pecho) definido con su referencia de toma y su tolerancia. Guardalo como base para completar el resto de la ficha.
Preguntas frecuentes
¿La ficha técnica reemplaza al molde?
No. El molde define la forma de cada pieza; la ficha técnica es el documento que lo acompaña con todo lo que el patrón no dice: materiales, tolerancias, secuencia de armado, etiquetado y consumo. Se envían siempre juntos.
¿Cuánto tiempo lleva armar una ficha técnica completa?
Con una plantilla, entre 2 y 4 horas por modelo. Lleva más tiempo en diseños complejos, con varios colorways o muchas variantes de talle.
¿Qué pasa si no defino tolerancias en la tabla de talles?
Es una de las causas directas de rechazo de partidas en control de calidad: sin un margen de error aceptado, cualquier diferencia mínima entre la prenda y la tabla se puede tomar como defecto.
¿Con qué programas se puede armar una ficha técnica si no tengo un CAD de patronaje?
Alcanza con Excel para las tablas de talles, consumo y materiales, más Illustrator o similar para el dibujo técnico, y exportar todo a PDF. Esa combinación cubre el 100% de los campos de la ficha — el CAD de patronaje hace falta para el molde y la tizada, no para la ficha técnica en sí.
¿La ficha técnica calcula el costo de la prenda?
No lo calcula, pero es la fuente de los datos que se usan para costear: el consumo de tela por talle, la cantidad de avíos y el tiempo de armado salen de ahí, no del molde. El cálculo del costo en sí se ve en las guías de costeo de la prenda y de consumo de tela con el rinde.
Resumen
La ficha técnica traduce el diseño en instrucciones de fabricación: encabezado, tabla de talles con POM y tolerancias, materiales con su BOM, consumo y rendimiento, instrucciones de corte, costura y terminación, etiquetado y dibujo técnico son los campos que no pueden faltar para que un taller produzca sin errores ni consultas. La mayoría de los rechazos de muestra o de partida completa se explican por alguno de estos campos incompleto o ambiguo, no por un problema del molde.
Volvé al curso completo o preguntá en la IA de Modeltex Lab.